ROMAIN JEROME MOON ORBITER – HRDÁ BIZARNOSŤ S ÚLOMKAMI APOLLA 11

Montre inspirés par le volcan islandais Eyjafjallajökull, par modèle, qui contiennent souvent des métaux de l'épave du paquebot Titanic insubmersible ou la minuterie avec des fragments de la statue de la Liberté , la manufacture suisse Romain Jerome est éloigné de l' orbite terrestre.

La construction du nouveau chaud Romain Jerome Moon Orbiter avec complication de vol de Cartier sont des éléments du célèbre module de commande de la mission Apollo 11, ainsi que des particules de poussière mensuelle.

Montre entraînée par interne machine automatique RJ3000-A (32 pierres, réserve de marche de 42 heures) oscillant à une fréquence de 28 800 / h, ils sont caractérisés de la poudre de talc en acier principalement rectangulaire avec des dimensions de 48,5 x 44,5 mm, dans lequel les autorisations d'intérieur à l'air à la base verre saphir de forme anormale avec une finition anti-reflets.

la distribution transparente Habilement au corps avec 30M d'étanchéité, permet d'admirer la magnifique complexité du mouvement mécanique au travail.

les problèmes de l'espace à Romain Jerome Moon orbiteur également manifeste sous la forme de poignées de sangle de pistons hydrauliques, qui en plus de la fonction symbolique évoqués jambe élastifié du module lunaire et répondent à la fonction pratique. Montre être monté par un bracelet en cuir en cuir d'alligator par les enferment presque complètement chaque poignet.

modèle peu orthodoxe des hommes affiche heures et minutes sur le cadran excentrique, alors que les données de visibilité contribue de manière significative la peinture rouge sage. Opoziţie le visage d'horloge est mentionné ci-dessus dont l'architecture tourbillon volant 3D attire immédiatement les yeux calibre organes exposés. Au milieu de ces deux éléments centraux non plus sur le bord avant de la douille il est enregistré indicateur de pointeur de réserves physiques.

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GUIDE D'ACHAT DE VACANCES: The Hublot Big Bang Unico Magic Gold

Comprendre la philosophie de la fusion est la clé de la compréhension de Hublot. Et nulle part la fusion n'est plus évidente que dans leur Magic Gold breveté - un alliage de haute technologie en or et en céramique.

Le premier modèle du Big Bang de Hublot a célébré son 10e anniversaire en 2015, et l'occasion marque un grand regain d'âge; La montre qui a été l'enfant terrible de l'industrie en 2005 a grandi.

Le design distinctif de la boîte de hublot est inchangé, tout comme l'allumage continu de matériaux incongrus dans le cadre de la philosophie clé de la marque de «Art de fusion». Mais au fil du temps, les designs sont devenus plus sophistiqués, tout comme les développements techniques. Le Big Bang Unico Magic Gold est un excellent exemple.

La principale caractéristique de ce grand chronographe de 45 mm est la lunette Magic Gold. Magic Gold est l'alliage d'or de 18 carats exclusif de Hublot: un mélange d'or et de céramique qui est plus épais que l'or régulier, et beaucoup moins lustré, ce qui signifie que ce n'est pas trop blaté sur le poignet. Le matériel présente également des avantages très pratiques. Le contenu en céramique signifie que Magic Gold est très résistant aux rayures, avec une dureté d'environ 1000 vickers. Résistant aux rayures et résistant aux rayures sont exactement ce que vous voulez dans une lunette de montre, une zone à impact élevé propice à des éraflures et des coups accidentels.

Le mouvement Unico alimentant l'horloge est une preuve supplémentaire de l'avancement technique de Hublot. Le mouvement de la chronographe à bascule de la colonne de colonne interne est le résultat de quatre années de recherche et de développement. C'est une réalisation importante pour la marque, et ils ont montré son plein effet avec un cadran squelette et un fond d'écran.

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Lange & Söhne: 1815 (2009)

A quelques jours du SIHH 2010, j'ai souhaité revenir sur une des montres qui m'ont le plus plu lors du Salon précédent: la nouvelle 1815.

Finalement, la 1815 ne sera restée que deux années hors du catalogue de Lange. Mais la montre présentée début 2009 est finalement très différente de sa devancière malgré une évidente ressemblance. Chiffres arabes, chemin de fer, index, aiguilles Javeline: nous sommes en terrain connu côté cadran.

Mais la première différence notable est la taille du boîtier. L'ancienne 1815 manuelle avait un boîtier de 36mm de diamètre (37mm pour l'automatique), la nouvelle profite d'un boîtier élargi de 40mm. Et c'est à l'intérieur de la montre que se trouve la seconde différence d'importance: le calibre L051.1 fut spécifiquement développé pour cette 1815 et corrige deux critiques faites à l'encontre du L941.1:

• la réserve de marche est maintenant de 55 heures
• le balancier est plus grand

Ainsi, le diamètre du calibre (30,6mm) fait que le cadran de la 1815 reste très équilibré malgré l'augmentation de la taille du boîtier. En effet, trop souvent, y compris dans ce segment de la haute horlogerie, la différence de diamètre entre le boîtier et le calibre entraîne une position du registre de la petite seconde trop proche du centre du cadran, rompant ainsi l'harmonie du dessin. Ce n'est pas le cas ici.

Le calibre L051.1 comporte toutes les caractéristiques d'un mouvement Lange. D'une fréquence de 3hz, composé de 188 éléments, il est décoré avec soin. Nous retrouvons la présentation et la décoration typique de la marque:

• la platine 3/4 en maillechort
• les chatons en or
• le coq du balancier gravé
• la raquetterie à col de cygne
• les vis bleuies

L'écart des diamètres du calibre et du balancier entre le L051.1 et le L941.1 apparaît clairement sur la photo suivante:

Les versions Platine de la nouvelle et de l'ancienne 1815 sont réunies sur cette photo:

La nouvelle 1815 est disponible en 4 versions: Or Jaune, Or Rose, Or Gris et Platine (en série limitée de 500 montres pour cette dernière).

Les 3 versions en or proposent le cadran en argent et les aiguilles en acier bleui. En revanche, les aiguilles sont rhodiées pour le modèle Platine. Bizarrement, les aiguilles bleuies étant quand même les plus adaptées à ce type de cadran, la version en Or Gris est plus désirable que la version Platine. Un choix étrange de la part de la marque. Avec la 1815 précédente, les versions en Or Gris ont eu droit à un cadran bleu ou noir mais n'ont jamais eu la combinaison cadran argent & aiguilles bleuies réservée à la version Platine ou Or Jaune.

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Présentation de The New Luminor Marina 1950 Collection automatique de 3 jours d'Officine Panerai

This week, Panerai is inviting friends and admirers of the brand to dive into time and explore its past, present and future. From May 18 to the 24, the Florentine brand is holding the Dive Into Time exhibit in the crypt of the former church of San Pancrazio, home of the Marino Marini Museum in the center of Florence.

The crypt that houses the exhibit, which is normally reserved as an exhibition space for contemporary art, was transformed into a chronological walkthrough of the history of Panerai. Its different areas are split up based on the time period and theme.

The exhibition will include previously unseen collections from various periods of Panerai’s history, including the iconic watches created for the Royal Italian Navy from the 1930’s to the 1950’s and a panorama of the models created by Panerai over the past 20 years.

The exhibit will also include a world preview of a number of new models. Arguably, the most noteworthy new piece is the new Luminor Due case, which is inspired by the lines of the classic Luminor of the 1950s but has been subtly redesigned to work in a number of situations. Elsewhere, the new Luminor Marina collection received a considerable update, sporting a deep reduction in the thickness and weight of the case. In Florence, six models of the new collection were presented, all fitted with the new automatic P.9010 calibre with a power reserve of three days. The exhibit will also serve as the world premiere of the Radiomir 1940 Minute Repeater, one of the most complicated watches ever produced by the brand. It also features a new twin repeater mechanism of hours and ten-minute intervals, which can chime both the local time and that of a second time zone.

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The Omega Speedmaster est devenu le Omega Moonwatch

Lorsque la montre Omega Speedmaster a été introduite en 1957, personne n'a imaginé qu'elle accompagnerait plus tard un défilé de pionniers de l'espace vers la lune. Les astronautes à bord du vaisseau spatial Mercury portaient leurs propres montres-bracelets personnels . Certains d'entre eux étaient Omega Speedmasters.

Les premières missions spatiales habitées par l'Amérique ont débuté avec Project Mercury, créé le 7 octobre 1958. Dans son allocution au Congrès du 25 mai 1961, le Président Kennedy a exhorté le pays à atterrir un homme sur la lune et à le renvoyer en toute sécurité vers la Terre avant la fin De la décennie. À la poursuite de cet objectif, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) a annoncé un plan en décembre de cette année pour étendre Project Mercury pour développer un engin spatial à deux hommes. Ce nouveau programme s'appelait Gemini.

L'astronaute Walter Schirra portait son propre Speedmaster quand lui et son spatial Sigma 7 Mercury orbitaient la Terre six fois le 3 octobre 1962, un vol de 9 heures et 15 minutes. La NASA a décidé de faire des montres-bracelets d'astronautes une partie de leur équipement pour Project Gemini et pour le programme Apollo subséquent, et donc pour l'atterissage lunaire. L'agence a commandé à James H. Ragan, un ingénieur aéronautique et expert en matériel de vol de la NASA, d'écrire une liste de spécifications, d'évaluer les montres potentielles et d'acheter les modèles gagnants. La montre devrait être un chronographe et un appel officiel aux candidats a été délivré. En plus d'Omega, les autres participants étaient Longines, Wittnauer et Rolex. Tous les modèles ont été testés sous une gravité nulle, des variations de pression extrêmes, des vibrations de bourrage d'os et des températures allant de -18 à +93 degrés Celsius.

Le premier Speedmaster (1957), qui avait une large pointe et une lunette en acier

Le Speedmaster a surpassé toutes les autres montres dans les deux séries de tests. La montre a été officiellement désignée «qualifiée par la NASA pour toutes les missions spatiales habitées» le 1er mars 1965. La NASA a acheté un groupe initial de 15 à 20 montres Speedmaster d'Omega. Contrairement à presque tous les autres équipements Apollo, la montre n'a pas été fabriquée pour être utilisée spécifiquement par la NASA ou utilisée dans l'espace mais était disponible dans les points de vente aux États-Unis. Les premiers modèles Speedmaster ont volé dans l'espace trois semaines plus tard sur les poignets des astronautes Virgil "Gus" Grissom et John Young comme équipement officiel à bord de Gemini 3. Ce fut le premier voyage officiel pour le chronographe bien qu'il ait déjà volé deux fois dans les missions Project Mercury.

C'était le premier Speedmaster dans l'espace. Walter Schirra portait cette deuxième version du Speedmaster, qui a fait ses débuts en 1959, lorsqu'il a orbite la Terre en 1962.

Le véritable test du Speedmaster est venu le 3 juin 1965 lors de la mission Gemini 4, lorsque l'astronaute Edward H. White a porté le chronographe sur la manche de son vêtement spatial pour une promenade spatiale. L'environnement dans l'espace extra-atmosphérique est aussi difficile que n'importe quelle montre à n'importe quel endroit. Les conditions de vide et les températures extrêmes prévalent. La température sur le côté du navire exposé au soleil monte à environ 100 ° C et tombe en panne de l'autre côté à environ -100 ° C. En prévision de ces rigoles, Omega a développé des prototypes avec des caisses en aluminium anodisé rouge pour se protéger des variations de température extrêmes et Les cadrans recouverts d'oxyde de zinc offrent la plus grande résistance aux rayonnements solaires. Mais ces prototypes se sont révélés inutiles parce que le Speedmaster a résisté aux températures extrêmes sans aucune modification.

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John Mayer US $ 650,000 Drops Lawsuit "Faux Rolex" Contre Bob Maron

Musicien John Mayer a laissé tomber son procès contre Robert Maron, un marchand de montres basée à Los Angeles, a déposé en 2012 plus millésime Rolex Mayer a acheté de Maron.

Il y a deux ans chanteur-compositeur John Mayer est allé au tribunal  plus de US $ 650,000 de soi - disant faux millésime Rolex ,  il a acheté de Bob Maron, un  concessionnaire montre le plus connu pour son amitié avec Charlie Sheen. Mayer a poursuivi Maron après avoir  dépensé environ 5 millions $ US sur les montres de ce dernier. Il y a quelques jours, qui a pris fin avec un gémissement au lieu d'un bang, comme la célébrité site de nouvelles TMZ a rapporté que Mayer avait laissé tomber la plainte contre Maron, également l' un des producteurs exécutifs de sitcom de Sheen de gestion de la colère .


Selon TMZ, Mayer et Maron émis une déclaration conjointe avec Mayer abandon des poursuites judiciaires. La déclaration dit: «Deux années de recherche restaurées la croyance de John Mayer que Bob Maron est un expert sur les montres Rolex, et a confirmé que Bob Maron ne lui a vendu une montre de contrefaçon." En outre, la déclaration note «pas d' argent ou de biens ont changé de mains". Le marché de Rolex vintage se résume souvent à la parole de l' un revendeur contre une autre, ce qui peut laisser des doutes tenaces qui ne vont jamais loin, ce qui conduit à la situation comme celle de M. Mayer se trouvait. Il est difficile, voire impossible, d'établir une certitude absolue depuis Rolex lui - même, qui devrait être l'arbitre ultime de l' authenticité, ne peut pas ou ne veut pas le faire. Rolex ne peut pas authentifier les détails mêmes collectionneurs poursuivent, comme des variantes de cadran et les types de lunette, ce qui est une raison pour laquelle un procès aurait été difficile de gagner. Les grandes quantités d'argent change de mains, et la fréquence avec laquelle il arrive, signifie que quelqu'un, quelque part va inévitablement se brûler. Mais tant que le marché ne cesse d' augmenter et le nombre de collectionneurs augmente, les litiges seront laissés pour un autre jour. Source: TMZ

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A Luxurious Version Of Baume & Mercier Clifton Perpetual Calendar Watch

In a bold move, Baume & Mercier unveils the highly complicated Clifton Perpetual Calendar. As is the brand’s style, each year it unveils a very special Swiss made complication in the Clifton collection. Last year we witnessed the unveiling of the stunning five-minute repeater pocket Swiss Designer Watches Online, and the year before that, a tourbillon. Now, the 186-year-old brand turns its attention to astronomy and to one of the most useful functions for today’s busy lifestyles: the perpetual calendar.

The Baume & Mercier Clifton Perpetual Calendar watch, designed and developed in house at the brand’s Geneva headquarters (and completed in its workshops in Les Brenets in the Jura Mountains), is crafted in 18-karat rose gold (5N) and deftly blends aesthetics and precision. The watch tracks hours, minutes and seconds, as well as day and date (taking in to account months with 31,30 and 28 days),  month, the phases of the moon and the leap year.

An automatic Vaucher 5401 base powers the timepiece — with a Dubois Depraz 5100 module added to keep track of the celestial mechanics. The calendar is endowed with a mechanical memory for 1461 days (four years). It beats at 21,600 vibrations per hour and offers 48 hours of power reserve. The 42mm watch features a sapphire caseback for viewing of the exceptionally finished movement, with  Côtes de Genève on the bridges and stippling on the bottom plate. The watch is further equipped with a micro-rotor to thin down the caliber and enable a thin case of 4.2mm.

The stunning, slightly domed dial is silver opaline and features stamped indexes in 18-karat 5N rose gold, as well as blued hands for the watch calendar functions. Water resistant to 5 ATM, the watch is finished with a black alligator strap. The watch joins the Clifton line up as a production piece, but will be limited in the fact that it takes time to produce each one.

Baume & Mercier will be presenting this exceptional Clifton Perpetual Calendar watch  as apart of the brand’s SIHH 2017 collection, and it is expected to be in stores in late spring of 2017. Of course, Baume & Mercier will also offer a host of continually affordable highly crafted timepieces in January at the Salon International de la Haute Horlogerie in Geneva. We will keep you posted about those new models.

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